Anbau und Vermehrung von Kirschlorbeer

Anbau und Vermehrung von Kirschlorbeer

Lorbeer für dekorative Zwecke und um leckere Früchte zu erhalten

Kirschlorbeer gehört zur wirklich riesigen Gattung Prunus, die über 400 Arten umfasst und eine Vielzahl von Pflanzen umfasst. Diese Pflanze selbst ist im Süden immergrün, wir haben einen Laubbaum, von dem alle Teile mit Ausnahme der Früchte giftig sind.

In der Natur ist es ein ziemlich hoher Baum, der oft eine Höhe von sechs Metern erreicht und dicht mit großen Blättern bedeckt ist, auf der Oberseite glänzend und schwer anzufassen, mit glatten Rändern von satter dunkelgrüner Farbe.


Der Kirschlorbeer blüht früh, Anfang Mai, und erfreut das Auge mit kleinen weißen Blüten, die in dichten apikalen Bürsten gesammelt werden und sich manchmal über 12 Zentimeter erstrecken. Diese Pflanze ist im Kaukasus, in Eurasien, Nordamerika und auf den Antillen weit verbreitet, wo sie sich auf eine Höhe von 1.700 Metern über dem Meeresspiegel erhebt.

Arten und Sorten von Kirschlorbeer

Unter den ziemlich großen Arten von Kirschlorbeerarten sind drei die bekanntesten, von denen eine Beschreibung unten gegeben wird:

Portugiesischer Lorbeer - ein ziemlich großer Strauch, häufiger ein kleiner Baum. Die Pflanze wächst eher langsam und hat sehr schöne eiförmige spitze Blätter mit rötlichen Blattstielen. Es blüht ziemlich spät - Mitte Juni sind die Blumen darauf sehr hübsch! Wenn die Früchte reif sind, erhalten sie eine schwarzviolette Farbe, und wenn sie unreif sind, sind sie rot und klein, aber in großen Mengen, was der Pflanze ein elegantes Aussehen verleiht

Lusitanischer Lorbeer - ein großer Strauch, der bei richtiger Pflege eine Höhe von fünf Metern erreicht, manchmal ist es ein höherer Baum. Diese Art wächst extrem langsam, insbesondere auf Böden mit Feuchtigkeitsmangel. Es reagiert sehr gut auf die Bodenfruchtbarkeit und fühlt sich auf leichten und durchlässigen Böden gut an, aber auf feuchten Böden wächst es mit überschüssiger Feuchtigkeit schlecht und stirbt oft sogar ab. Der lusitanische Lorbeer ist viel thermophiler als andere Arten und verträgt den Winter nur in geschützter Form.

Die Vorteile dieses Typs bestehen darin, dass er die Bildung sehr erfolgreich toleriert und häufig geformten Lorbeer sowohl auf freiem Feld als auch in einer Wannenkultur ersetzt.

Und vielleicht ist die berühmteste Art - der medizinische Lorbeer - ein Strauch oder Baum, der nicht höher als drei Meter ist. Diese Art ist die am schnellsten wachsende, schattentolerante und winterharte Art und hält Temperaturen von bis zu -25 ° C stand.

Der medizinische Lorbeer verlangt wie viele andere Arten nach Bodenfeuchtigkeit. Pflanzen wachsen schlecht auf trocken und der Sonne ausgesetzt. Es gibt jedoch weniger Anforderungen an die Zusammensetzung des Bodens, fast alle sind geeignet: Kalk, Humuscarbonat, Lehm und sogar Sandlehm. Diese Art verträgt Haarschnitte sehr gut und ist besonders dekorativ während der Blüte und wenn sie mit reifen Früchten dekoriert ist (im September). Medizinischer Lorbeer wird seit langem in Gärten und Parks buchstäblich auf der ganzen Welt angebaut.

Neben den Arten gibt es einige Sorten von Kirschlorbeeren, darunter die bekannten Kavkazskiy-Sorten, die sich durch große, längliche, intensiv grüne Blätter und Okruglistny auszeichnen - mit ovalen Blättern und hellgrüner Farbe mit Glanz. Geeignet für den Anbau in Behältern sind Shipkensis - mit schmalen Blättern, aufrechtem Stiel und reichlich Blüten - und Otto Luiken - krankheitsresistenter, dichter und kompakter Strauch mit kleinen, sehr glänzenden Blättern und üppiger Blüte.

Sie haben also die wichtigsten Arten und Sorten von Kirschlorbeer kennengelernt. Nun sollten einige Worte über seinen Anbau, die Anforderungen an die Wachstumsbedingungen, die Technologie der Reproduktion und Verwendung verwendet werden.


Wachsender Lorbeer

Lorbeer wird normalerweise entweder im Freien oder in Behältern auf Balkonen und Terrassen angebaut. Pflanzen werden an einem festen Ort im Oktober oder im Frühjahr gepflanzt, wenn der Boden feucht und dicht ist. Kirschlorbeer ist eine eher anspruchslose Pflanze, die jedoch je nach Art ihre eigenen Eigenschaften aufweist. Beispielsweise bevorzugt der portugiesische Lorbeer tiefe, frische und gut durchlässige Böden, die keinen Kalk enthalten, und medizinischer Lorbeer kann sogar auf leicht alkalischem Boden wachsen Boden, kalkhaltig und weniger tief.

Lorbeerkirsche ist natürlich eine anspruchslose Pflanze, aber wie die meisten Kulturen reagiert sie auf die Einführung von organischen Düngemitteln. Die Dosierungen sind gering - 5-7 kg / m2.

Wie oben erwähnt, lebt der Kirschlorbeer vom Anbau in Containern. In diesem Fall wird ein Substrat verwendet, das zu gleichen Teilen aus Torf und fruchtbarem Land besteht. Der Vorteil des Wachstums in Behältern besteht in der Möglichkeit, ein so komplexes Verfahren wie das Umpflanzen zu vermeiden. Es reicht aus, die obere, veraltete Erdschicht durch eine neue, fruchtbarere zu ersetzen.

Ein positiver Effekt wird erzielt, indem dem Bewässerungswasser ein komplexer Dünger in einer Menge von 30 Gramm pro Eimer zugesetzt wird und die Pflanzen ungefähr alle 20 bis 30 Tage mit dieser Lösung gegossen werden. Die allgemeine Bewässerung sollte unbedingt nach dem Umpflanzen in offenes Gelände und bei längerer Dürre durchgeführt werden. Bei der Auswahl eines Pflanzortes hängt alles von den Wünschen des Gärtners ab, da Kirschlorbeer sowohl in der offenen Sonne als auch im Schatten wachsen kann.

Außerdem ist die Anlage sehr widerstandsfähig gegen Lufttemperaturschwankungen. Von den obligatorischen Wartungsarbeiten sollte nur der Schnitt unterschieden werden, der am Ende des Winters und, wenn er auch im August als Hecke kultiviert wird, durchgeführt werden muss, um ein ordentliches Erscheinungsbild zu erhalten.

Krankheiten und Schädlinge

Die häufigste Kirschlorbeerkrankheit ist Traubenmehltau, der als pudrige Flecken auf den Blättern auftritt. Diese Krankheit loszuwerden ist ganz einfach. Sie müssen die übliche Behandlung mit Präparaten durchführen, die auf Schwefel oder anderen ähnlichen Fungiziden basieren. Hobbygärtner sollten bedenken, dass ein Überschuss an Stickstoffdüngern, insbesondere am Ende des Sommers, die Kältebeständigkeit von Pflanzen drastisch verringert! Schädlinge wurden bei Kirschlorbeerpflanzen nicht beobachtet, mit Ausnahme von Drosseln, die ihre Früchte lieben.

Reproduktion von Kirschlorbeer

Lorbeer wird leicht durch Samen, grüne Stecklinge und Schichten vermehrt. Wann Samenvermehrung Es ist zu beachten, dass die Samen unmittelbar nach der Reifung der Früchte ausgesät werden müssen, da ihre Keimung während der Lagerung stark abfällt. Man könnte sogar sagen, dass die Samen überhaupt nicht gelagert werden.

Sie können die Lebensdauer der Samen leicht verlängern, da diese in eine feuchte Umgebung gebracht werden. Samen, die im Herbst in feuchten Böden ausgesät werden, sprießen im Frühjahr einvernehmlich. Es ist besser, junge Pflanzen sofort an einen festen Ort zu verpflanzen, da das Wurzelsystem des Kirschlorbeers während der Transplantation stark leidet.

Bei der Vermehrung durch Schichtung ist der Ertrag an Pflanzenmaterial hier etwas geringer als bei der Aussaat mit Samen. Diese Methode ist in drei verschiedene Optionen unterteilt: bogenförmige Schichtung, vertikale Schichtung und horizontale Schichtung. Was die Reproduktion durch bogenförmige Schichtung betrifft, so wird hier alles auf die gleiche Weise wie bei Johannisbeeren durchgeführt. Diese Methode ist sehr verbreitet und es macht keinen Sinn, sie im Detail zu beschreiben.

Eine völlig andere Sache ist die Ausbreitung durch vertikale Schichten, nur wenige kennen diese Methode, daher lohnt es sich, näher darauf einzugehen. Es besteht aus Folgendem: Im frühen Frühling oder Spätherbst wird der Kirschlorbeerbusch vollständig abgeschnitten, so dass nur Stümpfe übrig bleiben, die nicht höher als drei Zentimeter sind. Dann wachsen grüne Triebe auf diesen Stümpfen, die ausgedünnt werden müssen, wobei nur die stärksten übrig bleiben.

Wenn die Länge der Triebe 20 Zentimeter erreicht, müssen sie gespudt werden, wobei nur die Oberseite des Kopfes übrig bleibt, und es muss darauf geachtet werden, dass reichlich Wasser getrunken wird. Während der gesamten Vegetationsperiode müssen die Pflanzen gestoßen und gewässert werden, und im Herbst, wenn die Triebe Wurzeln schlagen, müssen sie ungekocht und, getrennt von der Mutterpflanze, an einem neuen Ort gepflanzt werden.

Vermehrung durch grüne Stecklinge - die schwierigste Methode, aber mit ihrer korrekten Implementierung kann bereits in diesem Jahr Standardpflanzmaterial erhalten werden. Sein Wesen ist wie folgt: Im Juni werden noch nicht verholzte Triebe geschnitten und in 10-12 Zentimeter lange Stecklinge aufgeteilt, alle Blätter außer den apikalen werden entfernt und die Stecklinge selbst werden in einem Gewächshaus in einer speziellen Bodenmischung gepflanzt Bestehend aus Flusssand, Humus und Entwässerung, die für Blähton geeignet ist.

Expandierter Ton (oder eine andere Drainage) wird auf den Boden der Betten im Gewächshaus gelegt und oben mit einer Mischung aus Humus und Flusssand bedeckt. In diese Mischung werden die Stecklinge gepflanzt. Sie sollten nicht mehr als 2-3 Zentimeter vertieft werden. Es ist zu beachten, dass Stecklinge für eine vollwertige Rhizogenese (Wurzelbildung) rechtzeitig gewässert werden müssen. In landwirtschaftlichen Betrieben wird dies mithilfe spezieller Installationen mit Zeitschaltuhren erreicht, die zu einem genau definierten Zeitpunkt Wasser durch Sprühdüsen liefern, die im Gewächshaus einen "Nebel" -Effekt erzeugen.

Zu Hause kann dieser Effekt erzielt werden, indem ein niedriges, kleines Gewächshaus gebaut und mit einem Film mit einer "Tönung" bedeckt wird, die die Sonnenstrahlen praktisch nicht durchlässt, ohne einen "Glas" -Effekt zu erzeugen. Das Bewässern der Stecklinge bei heißem Wetter sollte mindestens alle zwei bis drei Stunden erfolgen. Bewurzelte Stecklinge werden im Herbst sorgfältig ausgegraben und in einem gut vorbereiteten, gelösten und gedüngten Boden im Garten zum "Wachsen" geschnitten. Im nächsten Herbst sind die Sämlinge bereit zum Graben und Umpflanzen an einen festen Ort oder zum Verkauf.

Anwendung von Kirschlorbeer

Gewöhnlicher Lorbeer wird häufig in Hecken und Gruppenpflanzungen verwendet. Diese Pflanze sieht gut aus an den Rändern großer Gruppen von hohen immergrünen Bäumen, als Unterholz und auch beim Massenpflanzen an Hängen, um den Boden zu stärken. Kirschlorbeer verträgt Haarschnitte sehr gut und wird zum Formen von Locken verwendet. Seine Früchte werden sowohl für frische als auch für getrocknete Lebensmittel verwendet. Aus frischen Blättern wird Kirschlorbeerwasser hergestellt, das als Schmerzmittel verwendet wird.

Nikolay Khromov,
Kandidat der Agrarwissenschaften,
wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Abteilung für Beerenkulturen GNU VNIIS ihnen. I.V. Michurin,
Mitglied der F & E-Akademie

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Arten und Sorten von Doronicum mit Fotos und Namen

Im Folgenden werden die Arten und Sorten von Doronicum beschrieben, die bei Gärtnern am beliebtesten sind.

Doronicum austrian (Doronicum austriacum)

Diese Art stammt aus dem Mittelmeerraum. Der Busch, der eine Höhe von ca. 0,7 m erreicht, hat im oberen Teil gerade verzweigte Stängel. Die Blattplatten sind eiförmig und im oberen Teil der Triebe länglich. Schildförmige Blütenstände bestehen aus satten gelben Körben mit einem Durchmesser von etwa 50 mm. Die Art wird seit 1584 kultiviert.

Doronicum Altai (Doronicum altaicum)

Die Heimat dieser Art ist Zentralasien, die Mongolei, Sibirien und Ostkasachstan. Die Höhe einer solchen mehrjährigen Rhizompflanze variiert zwischen 0,1 und 0,7 m. Der gerade, einfache oder verzweigte Stamm ist kahl und fein gerippt. Seine Farbe kann lila-rot oder braun sein. Der Stiel ist blattlos und blättrig, während sich unter den Blütenstandskörben auf seiner Oberfläche eine drüsenförmige dichte Pubertät befindet. Die unteren Blattplatten sind schuppig, die basalen haben lange Blattstiele und die oberen und mittleren Stielplatten sind durchbohrt oder stielumfassend, obovat oder spachtelig. Die Länge des Stiels beträgt ca. 0,3 m, darauf bilden sich 1 bis 4 Blütenstandkörbe von gelber Farbe, die einen Durchmesser von ca. 60 mm erreichen.

Doronicum orientale

Entweder das kaukasische Doronicum (Doronicum caucasicum) oder herzförmig (Doronicum cordatum = Doronicum pardalianches). In der Natur kommt diese Art im Mittelmeerraum, in Transkaukasien, Mitteleuropa, Kleinasien und im Kaukasus vor. Diese mehrjährige Pflanze mit einem horizontal angeordneten Rhizom erreicht eine Höhe von bis zu einem halben Meter. Langblättrige Grundblattplatten haben eine grünliche Farbe und eine eiförmige, abgerundete Form. Das Laub der Stängel ist sitzend und hat eine eiförmige elliptische Form. Auf langen Stielen bilden sich einzelne Blütenstandskörbe mit einem Durchmesser von etwa 50 Millimetern. Ihre röhrenförmigen Blüten sind gelb und die Schilfblüten hellgelb. Wenn die Blüte vorbei ist, werden die Büsche unattraktiv, und daher wächst diese Art oft im Hintergrund. Diese Pflanze wird seit 1808 kultiviert. Beliebte Sorten:

  1. Goldzwerg... Die Höhe des Busches dieser frühen Sorte beträgt etwa 15 Zentimeter.
  2. Frühlingsschönheit... Die Höhe des Busches beträgt ca. 45 Zentimeter, Frottee-Blütenstände-Körbe sind in kräftiger gelber Farbe gestrichen.
  3. Kleiner Löwe... Die Höhe einer kompakten Buchse beträgt bis zu 35 Zentimeter.

Doronicum Columnae

Die Heimat dieser Art ist Mitteleuropa, Kleinasien und der Balkan. Die Pflanze hat eine lange Knollenwurzel. Die Höhe des Busches variiert zwischen 0,4 und 0,8 m. Die Köpfe mit einem Durchmesser von bis zu 60 mm und schmalen Ligulatblüten bilden sich auf praktisch bloßen Stielen. Eine beliebte Sorte unter Gärtnern ist Gold Strauß: Die Stängel des Busches sind verzweigt, so dass er im Vergleich zu den Hauptarten eine üppigere Blüte hat.

Doronicum Clusa (Doronicum clusii)

Diese Art hat eine Pubertät an der Oberfläche des Busches und kann zwischen 0,1 und 0,3 m hoch sein. Sie stammt aus den alpinen und subalpinen Gürteln von Hochgebirgswiesen in Europa. Sein kurzes Rhizom ist dünn und kriechend. An den Stielen unter den gelben Einzelkörben, die einen Durchmesser von bis zu 60 mm erreichen, gibt es eine dichte Pubertät. Die Form der Blattplatten ähnelt der gezackten Spitze eines Speers, auf ihrer Oberfläche befinden sich Haare.

Doronicum plantagineum

In der Natur kommt die Art im Südwesten Europas vor. Die Höhe einer solchen Staude beträgt etwa 1,4 m. Die basalen Blattplatten sind oval-eiförmig, am Rand undeutlich gezähnt und verjüngen sich zu einem langen Blattstiel. Die Blüte beginnt in den letzten Tagen des Monats Mai. Die Blütenstände des gelben Korbs haben einen Durchmesser von 80 bis 120 mm. In den letzten Junitagen stirbt das Laub am Busch ab. Die Art wird seit 1560 kultiviert. Folgende Sorten sind bei Gärtnern beliebt:

  1. Excelsium... Die Höhe des Busches beträgt etwa anderthalb Meter, während die Blütenstandskörbe einen Durchmesser von bis zu 100 mm erreichen.
  2. Miss Mason... Der Busch erreicht eine Höhe von ca. 0,6 m.

Doronicum oblongifolium

Diese Pflanze kommt in der Natur in Kasachstan, im Kaukasus, in Sibirien und in den Bergregionen Zentralasiens vor und wächst bevorzugt auf subalpinen und alpinen Wiesen, auf felsigen Haufen und entlang der Ufer von Bächen. Die Höhe einer solchen mehrjährigen Pflanze variiert zwischen 0,12 und 0,5 m, ihr Rhizom ist kurz. Der gewundene Einzelstiel unter dem Blütenstandskorb ist verdickt und hat eine dichte Pubertät, und in einigen Fällen hat er im oberen Teil eine violettrote Farbe. Die unteren Blattstielplatten mit länglicher Form sitzen auf Blattstielen mit breiten Flügeln, die Grundplatten sind stumpf elliptisch und haben lange Blattstiele, und die oberen Stammplatten sind klein und länglich spitz. Auf einem langen Stiel bilden sich einzelne Körbe mit einem Durchmesser von bis zu 5 Zentimetern, deren Schilfblüten eine gelbliche Farbe haben.

Doronicum turkestan (Doronicum turkestanicum)

Diese Rhizomstaude erreicht eine Höhe von 0,75 m.Unter natürlichen Bedingungen kann die Art auf dem Territorium von Kasachstan, Sibirien und dem östlichen Teil Zentralasiens gefunden werden. Das untere Drittel eines einzelnen Stiels hat eine Abdeckung, die aus spärlichen Drüsenhaaren besteht, und die Blätter bedecken ihn mit 1/2 oder 2/3 des Teils. Der Stiel unter den Blütenstandskörben ist stark kurz weichhaarig und verdickt. Zur Oberseite des Stiels hin nimmt die Größe der Blattplatten allmählich ab, ihre Form kann obovat gelappt, elliptisch, abgerundet und länglich sein. Körbe sind einzeln, sie erreichen einen Durchmesser von 30 bis 40 mm, ihre Schilfblüten sind hellgelb und die Mitte ist dunkelgelb.


Wachsende Heuchera: Pflanzen, Pflege und Fortpflanzung

Heuchera ist die ganze Saison über dekorativ und hat eine unvergleichliche Schönheit und Vielfalt an Sorten und Farbtönen. Die Farbpalette ist beeindruckend, von Grün und Silber bis Rot und Schwarz. Es gibt Sorten, deren Blattfarbe im Frühjahr und Sommer unterschiedlich ist. Es ist interessanter, Geyhera zu beobachten - ein Chamäleon als andere blühende Stauden. Beim Verlassen ist Heuchera mit wenig zufrieden.

Heuchera in der Gartengestaltung

Einzelne Pflanzungen mit Geyhera sehen am eindrucksvollsten aus, wenn es sich bei den Pflanzen um einen mehrfarbigen Teppich aus goldenen, orangefarbenen, braunen, grünen, roten, rosa und fast schwarzen Blättern handelt.
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  • Heuchera wird ein geeigneter Begleiter für eine Rose in einem mehrjährigen Blumengarten sein. Der bescheidene Charme der bunten Heuchera wird mit den Pflanzen in nicht streiten Rosenkränze .
  • Das Geyhera-Klebeband, entlang des Weges oder als Randstein im Blumenbeet.

Heuchera auf offenem Boden pflanzen

Das Pflanzen einer Heuchera ist selbst für einen unerfahrenen Gärtner nicht schwierig. Bestimmen Sie den richtigen Zeitpunkt, wählen Sie einen Ort, bereiten Sie die Pflanze vor und pflanzen Sie die Büsche kühn. Sorgen Sie nach dem Pflanzen für die richtige Pflege: Decken Sie die helle Sonne ab und "trinken" Sie Heuchera.

Pflanztermine für Heuchera

  • Die beste Zeit, um eine Heuchera zu pflanzen, ist Kann und Juni ... Die Pflanze braucht etwas mehr als einen Monat für eine sichere Wurzelbildung und nicht zu heißes Wetter.
  • Akzeptabel unter den Bedingungen der Region Moskau und Juli Heuchera pflanzen, wenn die Pflanze mit einem geschlossenen Wurzelsystem gekauft wird und es draußen keine Wärme gibt.
  • Pflanzen eingepflanzt August Bei Frost im Frühherbst und Anfang September haben Sie möglicherweise keine Zeit, Wurzeln zu schlagen.

Heuchera Landeplatz

  • Geichera fühlt sich im Schatten und in der Sonne gleich gut.
  • Es wird jedoch am besten vermieden, im absoluten Schatten zu pflanzen, beispielsweise auf der Nordseite zwischen Haus und Zaun.
  • Sie müssen auch berücksichtigen, dass verschiedene Sorten bei intensivem Licht oder im Schatten unterschiedlich aussehen.

Bevor Sie die Pflanze in den Garten stellen, müssen Sie sie in die Sonnenstrahlen oder in den Schatten stellen und entscheiden, welche Art von Beleuchtung Ihnen gefällt, wie Heuchera am besten aussieht.

Wie man Heuchera richtig pflanzt

  • Lose Böden mit Zusatz von Kompost oder Humus sind vorzuziehen. Ich füge ¼ Eimer Humus pro 1 m² hinzu, ich füge keine anderen Düngemittel hinzu.
  • Vor dem Pflanzen wird die Pflanze zusammen mit dem Topf mehrere Stunden lang in eine Natriumhumatlösung getaucht.
  • Ich nehme die Pflanze aus dem Topf und untersuche die Wurzeln, ziehe alle körnigen Düngemittel, falls vorhanden, vorsichtig heraus, damit sich die Pflanze schneller an den neuen Boden gewöhnt und auf Selbsternährung umschaltet.
  • Heuchera sollte wie Erdbeeren gepflanzt werden, ohne den Wurzelkragen zu vertiefen.

Nach dem Pflanzen müssen Sie gießen und beschatten, wenn es draußen heiß ist.

Heychera-Pflege im Freien

Heuchera ist eine bescheidene Pflanze, die gepflegt werden muss, aber es gibt auch Nuancen beim Wachsen. Im Laufe der Zeit entwickelt die Pflanze eine gute Rosette von Blättern, die Oberseite wächst und der untere Teil des Stiels ist leicht kahl, und daher muss die Geychera im Herbst mit Erde oder Kompost gemulcht werden.

Heuchera Fütterung

Geykhera müssen nicht überfüttert werden, sonst altert der Busch schnell.

  • Ich füge Kompost nur beim Pflanzen hinzu.

Je schneller Heuchera Laub wächst, desto mehr ist der Boden des Busches freigelegt, die Pflanze verwandelt sich in eine Art "Palme" und muss verjüngt werden.

Heuchera blühen

IM JuniJuli Heuchers werfen Blütenstiele weg, Gärtner behandeln sie anders.

  • Es gibt Sorten mit schönen Blüten, sie können zurückgelassen werden, aber es gibt Stiele, die völlig unauffällig sind. Sie werden einzeln an der Basis abgeschnitten, um keine hervorstehenden "Stümpfe" zu hinterlassen.
  • Es gibt Heuchera-Liebhaber, die nur Blätter darin schätzen, sie schneiden die Pfeile mit Knospen ab, sobald sie erscheinen.
  • Es wird angenommen, dass die Blüte die Pflanze bis zu einem gewissen Grad schwächt und anstatt eine Rosette aus Blättern zu bilden, gehen Kräfte in Blüten über.
  • In meinem Garten bemerkte ich nicht, dass das Blühen die Pflanzen irgendwie schwächte, also schnitt ich die Blütenstiele nicht vor, sondern nach dem Blühen ab, um zu verhindern, dass sich die Samen setzen.

Heuchera im Winter

Wenn Sie Heuchera anbauen, müssen Sie daran denken, dass die Pflanze mit Blättern überwintern muss, damit sie im Herbst nicht abgeschnitten werden.

  • Da die Pflanze mit Blättern unter dem Schnee hervorkommt und der Boden noch gefroren ist, "brennt" die Heuchera oft in der Sonne aus, und Gärtner glauben manchmal fälschlicherweise, dass die Pflanze nicht überwintern kann.
  • Um den Tod von Heuchera durch die Sonnenstrahlen zu verhindern, habe ich im Oktober oder März einen Vliesstoff über eine dünne Schneeschicht über die Heuchera-Pflanzungen verteilt und sicher befestigt. Ich schieße Anfang Mai bei bewölktem Wetter Material.

Vielleicht ist dies die einzige und wichtigste Nuance bei der Pflege einer Heuchera.

Was tun, wenn Heuchera im Frühjahr von der Sonne beschädigt wird?

  • Sie müssen ein Messer nehmen und die Oberseite der Pflanze mit einem etwa 2-3 cm langen Stiel abschneiden. Wenn der Stiel trocken und weich ist, besteht kaum eine Chance auf eine Wiederbelebung der Pflanzen.
  • Wenn der Stiel hart ist, müssen Sie alle getrockneten Blätter abschneiden und den Schnitt vollständig in die Epinlösung eintauchen: 2 Tropfen pro Liter für mehrere Stunden.
  • Bereiten Sie dann im Halbschatten den Boden vor, glätten Sie ihn, gießen Sie eine Schicht Sand einige cm darüber, befeuchten Sie ihn richtig und stecken Sie ihn in den Stiel, wobei nur die Oberseite des Kopfes auf der Oberfläche verbleibt. Decken Sie den Deckel mit einer halben Plastikflasche mit geschlossenem Deckel ab.
  • Der Stiel muss gewässert werden, normalerweise beginnen die Blätter nach 3-4 Wochen zu wachsen. In diesem Jahr wird die Pflanze nicht umgepflanzt, nach 1,5 Monaten wird die Flasche bei bewölktem Wetter entfernt.

Heuchera beschneiden im Frühjahr

  • Im Frühjahr habe ich die unteren Blätter der Heuchera abgeschnitten.
  • Ich mache das, nachdem ich den Vliesstoff von den Pflanzen entfernt habe.

Fortpflanzung und Verjüngung der Heuchera

Geykhera vermehrt sich recht leicht mit Hilfe von Wurzelrosetten

  • Bei Vorhandensein von Seitenauslässen werden sie sorgfältig mit einem Messer getrennt, untergraben und an einem neuen Ort gepflanzt.
  • Wenn die Sockel ohne Wurzeln getrennt sind, werden sie mit einer Plastikflasche abgedeckt, dh sie bilden ein Gewächshaus.

Wenn geplant ist, den Heuchera-Busch zu aktualisieren, wird er vollständig ausgegraben und die Sockel werden getrennt.

Vermehrung von Heuchera durch Stecklinge

  • Es kommt also vor, dass halbverrottete Wurzeln und ein halbtrockener "Stumpf" - der Stamm - in alten Büschen gefunden werden.
  • Sie tun ihnen das an. Mit einem scharfen Messer oder einer Schere auf gesundes Gewebe schneiden, auch wenn ein sehr kurzer Stiel übrig bleibt.
  • Schneiden Sie die Blätter ab, lassen Sie nur einige der jüngsten und schneiden Sie die Pflanzen, bedecken Sie sie mit Flaschen.
  • Es ist ratsam, vor dem Hochsommer Zeit mit Stecklingen zu haben.
  • Wenn die Stecklinge langsam mit Blättern überwachsen oder der Schneidvorgang näher am Herbst erfolgt, lasse ich die Pflanzen unter den Flaschen überwintern.

Die gleiche Methode wird angewendet, wenn Sie eine alte Pflanze verjüngen müssen. Heuchera wird alle 3 Jahre verjüngt.
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Svetlana Samoilova, erfahrene Floristin, Sammlerin seltener Pflanzen


Fuchsia anbauen und pflegen.

Fuchsie - Diese Zimmerpflanze schmückt Häuser und Büros.

Fuchsia ist nicht launisch beim Verlassen, selbst ein unerfahrener Florist kann es zu Hause anbauen.

Fuchsia blüht reichlich und lange Zeit mit schönen Laternenblüten.

Wie man zu Hause für Raumfuchsie sorgt

Eine angenehme Temperatur für das Wachstum von Fuchsien beträgt im Sommer + 18 - 22 Grad und im Winter nicht weniger als 18 Grad.

Wenn die Temperatur höher oder niedriger ist. Die Knospen beginnen abzufallen, die Blätter werden kleiner und heller.

Die Anlage wird von der Umgebungstemperatur geleitet. Wenn es warm und hell ist, entwickelt sich die Blume aktiv und blüht von Frühling bis Herbst reichlich.
Im Spätherbst und Winter, wenn es kühler und weniger Sonnenlicht wird - die Entwicklung der Fuchsienblüte hört auf, die Knospen bilden sich nicht mehr -, bereitet sich die Fuchsie auf die Ruhe vor.

Fuchsia Lage

Es ist besser, den Fuchsia-Topf auf die Fensterbänke der Ost- und Nordseite des Raumes zu stellen. Schützen Sie die Blume bei Bedarf mit Jalousien oder Vorhängen vor direkter Sonneneinstrahlung.

An den nach Norden ausgerichteten Fenstern fehlt der Fuchsie im Frühjahr möglicherweise die Beleuchtung. Wir müssen die Büsche bis zu 12 Stunden am Tag mit einer Phyto- oder Leuchtstofflampe beleuchten.
... Während der Blüte kann die Blume nicht von Ort zu Ort neu angeordnet und in verschiedene Richtungen gedreht werden. Fuchsia mag das nicht und kann alle Knospen abwerfen.

Die richtige Bewässerung ist der wichtigste Teil der Pflege von blühenden Fuchsien.

Fuchsia sollte regelmäßig gewässert werden. Stellen Sie sicher, dass der Boden jedes Mal gut mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Die nächste Bewässerung sollte nicht früher erfolgen, als der Mutterboden von der vorherigen Bewässerung austrocknet.

Überschüssiges Wasser aus der Pfanne muss abgelassen werden, um eine Feuchtigkeitsstagnation in den Wurzeln der Pflanze zu verhindern.

Eine blühende Pflanze hat einen großen Feuchtigkeitsbedarf. Bewässerung im Sommer ist häufig und regelmäßig erforderlich - alle 3-4 Tage und manchmal häufiger. Im Herbst wird die Bewässerung schrittweise auf einmal pro Woche reduziert, und im Winter wird sie nicht mehr als ein- oder zweimal pro Monat gegossen.

Sie müssen Fuchsia regelmäßig alle zwei Wochen füttern. Dies ist besonders wichtig während der aktiven Vegetationsperiode von April bis Herbst. Für die Fütterung werden komplexe Dünger für dekorative Blütenpflanzen verwendet. Das Gießen mit Flüssigdünger muss auf feuchtem Boden erfolgen. Top Dressing hilft Fuchsia, grüne Masse zu wachsen und unzählige Knospen zu bilden.

Junge, frisch gepflanzte Fuchsienbüsche müssen nicht gefüttert werden, da sie in einen gut vorbereiteten Boden gepflanzt werden, der mit allen notwendigen Mikroelementen und organischen Stoffen gefüllt ist.

Fuchsia pflanzen

Es ist unmöglich, einen Fuchsia-Stiel sofort in einen großen Topf zu pflanzen. Erhöhen Sie die Größe des Topfes schrittweise. Zu Beginn sollte der Topf einen Durchmesser von nicht mehr als 9 cm haben. Da die Wurzeln die gesamte Erdscholle bedecken und die Pflanze transplantiert werden muss, können Sie einen etwas größeren Topf vorbereiten. Eine gute Schicht Blähton wird auf den Boden gelegt. Fügen Sie eine Schicht Erde hinzu und pflanzen Sie einen vorbereiteten Busch oder Stiel.

Der Topf sollte gut mit Erde gefüllt sein, um Hohlräume zwischen den Wurzeln und den Wänden des Topfes zu vermeiden. Schütteln Sie dazu den Topf vorsichtig und klopfen Sie an die Wände. Stampfen Sie ihn jedoch auf keinen Fall mit den Händen.

Wir nehmen die Fuchsie aus dem alten Topf. Die Fuchsie wächst sehr schnell. Es muss regelmäßig in einen Topf geeigneter Größe umgepflanzt werden, der 3-4 cm größer ist als der vorherige.

Es ist am besten, dies jeden Frühling zu Beginn des Erwachens und Wachstums der Blume zu tun.

Es ist besser, einen Keramiktopf zu nehmen, um das Wurzelsystem der Pflanze vor Überhitzung in der Sommerhitze zu schützen.

Es ist besser, eine handelsübliche Blumenerde-Mischung für blühende Zimmerpflanzen als Substrat zu verwenden.

Das Umpflanzen muss nach der Übertragungsmethode erfolgen: Gießen Sie etwas Erde in den Topf auf der Drainageschicht, entfernen Sie dann vorsichtig die Fuchsie aus dem alten Topf und legen Sie sie zusammen mit einem Erdklumpen in einen neuen Topf. Füllen Sie die Hohlräume an den Seiten mit Blumenerde.

Stellen Sie die Fuchsie nach dem Umpflanzen auf ein Regal mit diffusem Licht. Schneiden Sie die Stiele ein Drittel der Länge ab.

Sprühen Sie die Blätter ein und bestreuen Sie sie mit stehendem Wasser, bis überschüssiges Wasser in der Pfanne erscheint. Lassen Sie nach einigen Minuten die überschüssige Feuchtigkeit von der Palette ab.
Nach dem Umpflanzen ist für einen Monat keine zusätzliche Fütterung erforderlich. Warten Sie nun ein paar Monate - eine reichliche Fuchsienblüte ist Ihnen garantiert!

Trimmen und kneifen.

Auf jungen Trieben erscheinen fuchsiafarbene Blüten. Um mehr Triebe zu erhalten, muss die Pflanze regelmäßig abgeschnitten und junge Triebe eingeklemmt werden.

Kneifen - eine sehr effektive Methode, um Fuchsie stärker blühen zu lassen. Mit Hilfe von Nips bilden sie die notwendige Form und verleihen der Krone das Aussehen eines Ball-, Busch- oder Miniatur-Bonsai-Baums. Fuchsia wächst je nach Sorte bis zu drei Meter oder mehr. Wenn Sie die Pflanze rechtzeitig kneifen, bildet sie einen starken und schönen Busch.

Sie müssen die Innenfuchsie zweimal im Jahr schneiden: im Herbst und Winter. Fuchsie in Form eines Baumes Entfernen Sie im ersten Herbst beim Beschneiden alle verblassten Fuchsienäste in einer Höhe von 2 cm von den ruhenden Knospen.

Untersuchen Sie jeden Zweig sorgfältig auf Schädlinge, entfernen Sie überschüssige Samenkapseln und veraltete Blütenstiele. Wenn Insektenschädlinge gefunden werden, schneiden Sie stark beschädigte Teile der Blume ab und behandeln Sie die gesamte Pflanze mit einem Insektizid.

Führen Sie den zweiten Schnitt Anfang Januar durch, um die endgültige Bildung der Pflanzenkrone zu erreichen.

Vermehrung durch Stecklinge.

Stecklinge in Wasser verwurzeln - Dies ist der wichtigste und erfolgreichste Weg, um Fuchsie zu reproduzieren. Die beste Zeit für Stecklinge ist der Frühling. Wählen Sie einen jungen Trieb auf einem Fuchsia-Busch. Die Schnittlänge beträgt 10 bis 20 cm. Entfernen Sie die Blätter am Boden des Triebs, damit keines von ihnen mit der Flüssigkeit in dem zum Wurzeln vorbereiteten Behälter in Kontakt kommt. Schneiden Sie große Blätter entweder vollständig oder in zwei Hälften ab.

Legen Sie den Schnitt in ein Glas mit festem Wasser und bedecken Sie ihn mit einem dichten durchscheinenden Beutel. Nach 5 - 10 Tagen sollten Wurzeln erscheinen. Nach ein paar Wochen kann der Stiel in einen Topf mit einer Nährstoffmischung und Drainage am Boden gepflanzt werden. Die Größe des Topfes sollte nicht mehr als 9 cm betragen.

Die Hauptprobleme, die bei der Pflege einer Pflanze auftreten.

1. Fuchsia hat die Knospen fallen lassen.

  • Unzureichende oder übermäßige Bewässerung
  • einen Topf mit einer blühenden Pflanze an einen neuen Ort bringen
  • unzureichende Beleuchtung
  • zu hohe Lufttemperatur
  • Mangel an Nahrung im Boden.

2 . Fuchsia hat die Blätter fallen lassen.

  • Innenluft ist zu trocken
  • Hohe Lufttemperatur
  • Mangel an Feuchtigkeit im Boden
  • Mangel an Nahrung im Boden.

3. Die Blätter von Fuchsia wurden gelb.

Staunässe im Boden (Gießen Sie die Blume richtig, überschüssiges Wasser aus der Pfanne muss abgelassen werden.

Reduzieren Sie die Bewässerung in Ruhephasen auf ein Minimum.)

4. Dunkle Flecken und kleine Tautropfen traten auf fuchsiafarbenen Blättern auf.

Zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum (es ist notwendig, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, den Raum häufiger zu lüften, Fuchsie mit speziellen Präparaten zu besprühen).

5. Fuchsia blüht nicht.

  • Ungünstige Bedingungen im Winterschlaf
  • Späte Beschneidung oder nicht rechtzeitiges Einklemmen von Fuchsie
  • Die Pflanze steht in direktem Sonnenlicht
  • Wenig Licht (die Triebe werden gedehnt, sie werden dünn und zerbrechlich sein, die Knospen werden schwach oder überhaupt nicht gebildet).
  • Der Topf ist zu groß für die Blume (Fuchsia blüht, wenn seine Wurzeln die gesamte Erde im Topf vollständig umgeben.
  • Wenn die Blume noch klein und der Topf zu groß ist, werden Sie dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht auf Blumen warten.
  • Der Boden im Topf ist arm und zu leicht (dieser Boden wird durch die Bewässerung schnell verdichtet, es gibt nur wenige nützliche Elemente darin.
  • Das Wurzelsystem befindet sich an den Rändern des Topfes, kann nicht den gesamten Erdklumpen in der Mitte flechten und leidet stark darunter.
  • Der Boden ist zu schwer, die Wurzeln entwickeln sich schlecht oder hören ganz auf, sich zu entwickeln (die Pflanze erhält keine Feuchtigkeit und Nahrung, der Boden sauer, die Wurzeln verrotten)
  • Die Blume wurde mit Stickstoffdüngern überfüttert (die grüne Masse beginnt sich zum Nachteil der Blüte zu erhöhen. Bis die Fuchsie den gesamten Überschuss an Stickstoffdüngern gemeistert hat, blüht sie nicht).

Bei heißem, trockenem Wetter können sich Schädlinge auf Fuchsienbüschen niederlassen. Häufige Parasiten für diese Blume sind die Weiße Fliege und die Spinnmilbe.

Weiße Fliege kann gesehen werden, wenn Sie den Busch schütteln - viele kleine weiße Motten fliegen in alle Richtungen. Die Larven und Eier des Schädlings bleiben auf den Blättern. Dies ist ein sehr gefährlicher Schädling. Es vermehrt sich schnell und ist schwer zu schlüpfen.

Eine Spinnmilbe ist an dem Spinnennetz zu erkennen, das sich auf der Unterseite der Blätter befindet.Wenn dieses Problem auftritt, kann es mit Hilfe von Volksheilmitteln oder Chemikalien gelöst werden.

Die betroffenen Pflanzen müssen mehrmals im Abstand von 5 bis 7 Tagen besprüht werden, bis die Fuchsie vollständig von Insekten befreit ist.

Beobachten Sie Ihre Pflanzen, untersuchen Sie sie regelmäßig auf Krankheiten und Schädlingsschäden und ergreifen Sie rechtzeitig Maßnahmen.


Anbau und Vermehrung von Kirschlorbeer - Garten und Gemüsegarten


Ohne Gemüse und Kartoffeln ist unser Tisch nicht vorstellbar. Sie sind der wichtigste Bestandteil der Ernährung sowohl des Akademikers als auch des Zimmermanns. Gemüse - eine Speisekammer mit Kohlenhydraten, Eiweiß, organischen Säuren, Vitaminen, Mineralsalzen, Enzymen und anderen essentiellen Nährstoffen. Von besonderem Wert sind Vitamine, die in anderen Produkten entweder fast fehlen oder in geringen Dosen vorhanden sind. Verlassen Sie sich nicht nur auf Lebensmittelgeschäfte und Märkte, sondern gründen Sie Ihren eigenen Gemüsegarten. Vor allem, wenn Sie frisches Gemüse direkt aus dem Garten haben möchten. Die Geheimnisse des Gemüseanbaus sind nicht so schwierig. Fleiß, Ausdauer, Neugierde und Einfallsreichtum helfen Ihnen, alle Schwierigkeiten zu überwinden und ein echter Gemüseanbauer zu werden.

So, Beratung durch Spezialisten und erfahrene Gärtner.

Um die Saison für den Verzehr von frischem Gemüse zu verlängern, werden frühe, mittlere und späte Sorten gepflanzt. Die frühesten Ernten auf freiem Feld können durch den Anbau mehrjähriger Pflanzen (Sauerampfer, Rhabarber, mehrjährige Zwiebelsorten) sowie durch die Wintersaat von Karotten, Rüben, Petersilie, Radieschen und Zwiebeln erzielt werden. Frühes Gemüse von einjährigen Pflanzen (Salat, Gurken, Radieschen) und Zwiebeln kann in kleinen Gewächshäusern im Garten angebaut werden.

Sie beschleunigen die Entwicklung von Unterständen aus Folie oder Glas ohne künstliche Erwärmung im Frühjahr. Sie können Radieschen unter ihnen anbauen. Sie können Sauerampfer, Rhabarber, Zwiebeln, Winterkulturen von Rüben und Karotten bedecken.

Gemüsepflanzen Nach biologischen, botanischen und wirtschaftlichen Merkmalen werden sie in homogene Gruppen eingeteilt.

Kohlpflanzen. Es gibt verschiedene Kohlsorten: Weißkohl, Blumenkohl, Rotkohl, Wirsing, Rosenkohl, Kohlrabi und Blattkohl. Fast alle Kohlsorten sind zweijährige Pflanzen. Erst im zweiten Jahr geben die gepflanzten Stängel mit apikalen Knospen Samen. Pflanzen dieser Gruppe sind kältebeständig, benötigen eine erhöhte Feuchtigkeitsversorgung, vertragen zwar keine übermäßige Feuchtigkeit (insbesondere langfristig), fordern jedoch die Bodenfruchtbarkeit. Blumenkohl, Chinakohl und Brokkoli bilden unter bestimmten Bedingungen im ersten Lebensjahr Samen und sind einjährig.

Kohlsorten der Zwischensaison eignen sich zum Beizen, Spätsorten zum Beizen und zur Langzeitlagerung. Rotkohl ist zum Kochen ungeeignet, er wird frisch für Salate verwendet. Blumenkohl eignet sich gut zum Kochen, Braten und Einmachen.

Wurzeln. Diese Gruppe umfasst: Karotten, Pastinaken, Petersilie, Sellerie (Familie Doldenblütler), Rote Beete (aus der Dunstfamilie), Rüben, Rüben, Rüben, Rutabagas, Radieschen (Kreuzblütler), Chicorée (aus der Familie der Aster). Alle Wurzelfrüchte bilden im zweiten Lebensjahr Samen (wenn sie mit einer intakten apikalen Knospe gepflanzt werden), mit Ausnahme von Radieschen und Sommerradieschen, die im ersten Lebensjahr Samen liefern. Alle Pflanzen dieser Gruppe sind ausnahmslos kälteresistent, erfordern eine hohe Bodenfruchtbarkeit und Feuchtigkeitsversorgung (insbesondere in der Zeit nach der Aussaat der Samen).

Zwiebelpflanzen. In dieser Gruppe existieren Zwiebeln, Lauch und mehrjährige Zwiebelsorten (mehrstufige Schalotten, Batunzwiebeln) nebeneinander. Alle diese Pflanzen sind kältebeständig. Zwiebeln und Knoblauch enthalten viele Nährstoffe und Vitamine. Zwiebeln werden aus Samen (Nigella), Sevkom (kleine Zwiebeln 1,5-2,5 cm, normalerweise aus Nigella gewonnen) und einer Probe (3-4 cm oder mehr) gezüchtet.

Obstgemüse. Gurken, Zucchini, Kürbis, Kürbis, Wassermelonen, Melonen (Kürbisfamilie), Tomaten, Paprika, Auberginen (Nachtschattengewächse). Alle diese Pflanzen sind sehr thermophil und benötigen sehr fruchtbare Böden. Fast jedes Jahr ist es unter unseren Bedingungen erforderlich, Schutzmittel gegen Frost und niedrige Temperaturen zu verwenden, um dieses Gemüse zu erhalten.

Erbsen, Bohnen und Bohnen (Hülsenfruchtfamilie) gehören ebenfalls zur Gruppe der Obstgemüse. Im Gegensatz zu ihren Nachbarn können sie niedrigen Temperaturen standhalten. Bohnen sind etwas thermophiler als Erbsen und Bohnen.

Grünes Gemüse. Dies sind der bekannte Salat, Dill, Petersilie, Sellerie, Brunnenkresse, Koriander (nicht zu verwechseln, dass wir auch einige davon in die Gruppe der Wurzelgemüse aufgenommen haben - denken Sie an die Sprüche über Spitzen und Wurzeln) sowie andere Kulturen, die wir haben fast nicht vertraut und nicht in der Mittelspur kultiviert. Alle diese Pflanzen sind kälteresistente Einjährige, sie werden hauptsächlich mit Samen gesät.

Mehrjähriges Gemüse. Es ist irgendwie ungewöhnlich, Sauerampfer, Rhabarber, Spargel, Meerrettichgemüse zu nennen - aber es ist so. Alle diese Pflanzen sind frostbeständig, an einem Ort können sie zwei bis fünf Jahre wachsen. Durch Samen vermehrt und vegetativ.

Kartoffeln. Unter Gemüse nimmt es einen besonderen Platz ein, es wird gezüchtet, um Knollen zu erhalten. Kartoffeln gehören zur Familie der Nachtschattengewächse. Kartoffelbüsche können leicht durch Frost beschädigt werden. Vermehrung hauptsächlich durch Knollen, aber Sie können es auch durch Augen, Sprossen, Teilen eines Busches und sogar Samen vermehren (diese mühsame Arbeit hat nicht den gleichen Effekt wie die Vermehrung durch Knollen).

Teil Gartengrundstück dass Sie für Gemüsepflanzen zuweisen, sollte nicht schattiert werden. Wenn möglich, sollten Sie einen freien, gut beleuchteten Bereich mit dem fruchtbarsten Boden wählen (wenn der Boden nicht sehr fruchtbar ist, müssen Sie geduldig damit beginnen, ihn für viele Jahre zu schaffen). Ein häufiger Fehler von unerfahrenen Gemüseanbauern ist der Wunsch nach einer kombinierten Anordnung von Pflanzen, wenn Gemüse und Erdbeeren zwischen jungen Apfel- und Birnbäumen platziert werden. Solange die Bäume jung sind, scheint alles gut zu laufen: Die Kronen beschatten die Beete nicht zu sehr, es gibt genug Licht und Nahrung für Gemüse. Aber Bäume gewinnen schnell an Stärke, wachsen und dann fallen die Zwischenfrüchte in den Schatten, ihr Ertrag nimmt von Jahr zu Jahr ab. In der Tat tolerieren die meisten Gemüsepflanzen und Kartoffeln keine starke Schattierung und das Vorhandensein von Wurzeln von Holzpflanzen im Boden. Daher eine der Hauptregeln für komplexe Gartenarbeit und Gartenbau - Bereitstellung eines Platzes für jede Ernte und Berücksichtigung der Notwendigkeit, anschließend einen kompetenten Wechsel (Wechsel) von Gemüse und Beeren durchzuführen. Schließlich sollte eine bestimmte Kultur nicht früher als nach drei Jahren und noch besser - nach vier oder fünf Jahren - an ihren ursprünglichen Ort zurückgebracht werden. Dazu müssen Sie einen klaren Plan für die Platzierung und Fruchtfolge von Pflanzen erstellen.

Сроки возвращения культур на прежнее место ориентировочно следующие: капуста — 3 — 4 года, морковь — 3, горох — 4 — 5, сельдерей — 3, томаты — 3 — 4, огурцы — 3, салат — 1—2, репчатый лук — 4 - 5 Jahre.

Der Ertrag nimmt besonders stark ab und die Qualität verschlechtert sich mit dem dauerhaften Anbau von Kohl, Rüben, Erbsen, Tomaten, Gurken und Kartoffeln.

Wenn Pflanzen auf demselben Boden nachgewachsen werden, kommt es zu einer Verringerung des Ertrags infolge der Freisetzung physiologisch aktiver Substanzen in den Boden, die anschließend dieselbe Kultur hemmen.

Die am besten geeignete Breite der Beete beträgt 1,2 m. Zwischen den Beeten verbleiben 0,3 m breite Wege. Die Schaffung schmalerer Beete ist eine Verschwendung des Landes des Gartengrundstücks, breitere - es macht es schwierig, den Boden zu kultivieren. Pflege für Pflanzen und Ernte.


Bevorzugt sonnige Gebiete und Halbschatten. Pflanzen mit größeren und helleren Blüten wachsen an gut beleuchteten Orten. Nicht wunderlich und wächst auf fast jedem Boden, aber auf feuchtem, neutralem oder leicht saurem Boden, der reich an Humus ist, ist die Pflanze dekorativer. Es wird empfohlen, sehr schwere Tonböden mit Sand oder Kies zu verdünnen und sandige Böden mit Kompost oder Torf anzureichern.

Die Pflanze ist feuchtigkeitsliebend, daher sollte der Boden immer leicht angefeuchtet sein. Besser in der Nähe von Gewässern pflanzen. In Regionen mit gemäßigtem Klima wird die Taglilie selten bewässert. Die Bewässerungshäufigkeit nimmt während Trockenperioden zu, aber Sie sollten es auch hier nicht übertreiben.

Beim Gießen muss darauf geachtet werden, dass kein Wasser auf die Blätter und Blüten gelangt, da Flecken auf ihnen auftreten können. Gießen Sie an heißen Tagen kein kaltes Wasser ein. Höhere Dosen von Stickstoffdünger sollten vermieden werden.


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