Die Hauptgründe für den Tod von Apfelbäumen

Die Hauptgründe für den Tod von Apfelbäumen

  • Todesursachen von Apfelbäumen
    • Untermauerung
    • Eversion
    • Fehler
    • Rindenschaden
  • Wie vermeide ich Verletzungen?
  • Behandlung von Wunden

Gärten, die in der zentralen Zone und sogar im Norden voller Äpfel sind, sind keine Seltenheit, und die Apfelbäume selbst leben sehr, sehr lange, und mehr als eine Generation genießt ihre Früchte. Insbesondere in schwereren Regionen, insbesondere im Mittleren Ural, wo ich lebe, ist alles anders - Apfelbäume tragen größtenteils schlecht Früchte und sterben oft in relativ jungen Jahren, nachdem sie erst Früchte getragen haben.

Hier geht es nicht so sehr um das Klima (obwohl es natürlich seine traurige Rolle spielt), sondern um das banale Fehlen einer Kultur des Apfelbaumanbaus, die sich in diesen Regionen historisch nicht entwickelt hat. Infolgedessen achten Gärtner nicht auf viele Apfelprobleme, und wenn sie feststellen, dass normalerweise nichts getan werden kann, sterben die Apfelbäume. Darüber hinaus ist es in Regionen mit rauem Klima üblich, Apfelbäume auf niedrig wachsenden (Zwerg- und Halbzwerg-) Wurzelstöcken zu züchten, was (mit all seinen Vorteilen) seine eigenen Schwierigkeiten schafft und auch nicht zur Haltbarkeit von beiträgt Apfelbäume.

So sterben beispielsweise im Ural jedes Frühjahr in vielen Obstgärten Apfelbäume - große, bereits fruchtbare und sogar sehr kleine. Häufiger geschieht dies nicht durch Einfrieren im Winter, da die überwiegende Mehrheit der Gärtner in Baumschulen Apfelsämlinge in Zonen kauft, jedoch aus ganz anderen Gründen.



Warum Apfelbäume sterben

In der Liste der häufigsten von ihnen ist es notwendig, die Podoprevanie des Wurzelkragens zu nennen, das Aufdrehen der Bäume durch starke Frühlingswinde und Verwerfungen. Darüber hinaus sterben Obstbäume an Schäden an der Rinde aufgrund von Frostschäden, Sonnenbrand und dem Eindringen von Mäusen oder Hasen.

Untermauerung

Podoprevanie ist eine echte Geißel von Apfelbäumen auf niedrig wachsenden (Zwerg- und Halbzwerg-) Wurzelstöcken. Natürlich haben Apfelbäume auf niedrig wachsenden Wurzelstöcken viele Vorteile.

Erstens ist es viel einfacher und schneller, Erträge daraus zu erzielen, was in Regionen wichtig ist, die hinsichtlich der natürlichen Bedingungen für Apfelbäume ungünstig sind. Aber hier sind die Spielregeln - auf keinen Fall sollten Sie den Wurzelkragen füllen (es ist besser, rechteckige Zäune zu installieren, die es nicht ermöglichen würden, dass der Boden neben dem Apfelbaumstamm künstlich ansteigt). Andernfalls ist der Tod des Apfelbaums nicht mehr weit.

Bei kräftigen Apfelbäumen, die in den meisten Fällen auf die wilde (dh samengewachsene) Antonovka gepfropft werden, ist das Problem der Podoprevanie nicht so akut. Tatsache ist, dass die wilde Antonovka als die resistenteste gegen Podoprevka unter Apfelbäumen gilt, sie bedroht sie grundsätzlich nicht, obwohl es auch nicht empfohlen wird, den Wurzelkragen zu füllen.

Eversion

Das Drehen von Bäumen bis zum Fall ist auch für den Ural keine Seltenheit. Bei kräftigen Apfelbäumen mit einem tiefen und sehr starken Wurzelsystem ist eine Umkehrung praktisch unmöglich. Aber bei Zwerg- und Halbzwergwurzelstöcken kommt es sehr häufig vor, da sich ihr Wurzelsystem durch eine oberflächliche Anordnung auszeichnet und Bäume allein ohne das Vorhandensein von Stützen nicht widerstehen können. Starke Winde im Frühjahr und hohe Bodenfeuchtigkeit bei längerem Herbstregen tragen zu ihrer Umkehrung bei.

Um diese Situation zu verhindern, müssen Sie Unterstützung leisten. Während der Apfelbaum klein ist, reicht zunächst ein gewöhnlicher guter Holzpfahl aus, und dann ist es viel zuverlässiger, ein Metallrohr am Umfang der Krone zu installieren und den Baum mit einem Kabel (an den Stellen) dorthin zu ziehen Wenn das Kabel die Rinde berührt, müssen Gummidichtungen verlegt werden, damit die Rinde in keiner Weise beschädigt wird.

Fehler

Um Brüche zu vermeiden, müssen Sie die Krone der Apfelbäume richtig formen.

Die Bildung von Apfelbäumen ist ein gesondertes ernstes Thema, aber kurz gesagt sollten die Skelettäste einen Neigungswinkel von 60-70 ° und nicht weniger haben. Bei spitzen Neigungswinkeln sind Astbrüche möglich. Dies kann unter dem Einfluss starker Winde geschehen oder wenn die Zweige durch die Ernte beschwert werden.

Die Folgen von Frakturen von Skelettästen sind äußerst schwerwiegend - in der Regel können sie nicht gerettet werden, und bei erheblichen Schäden am Stamm kann dies zum allmählichen Tod des Apfelbaums führen, da die bei den Frakturen gebildeten Wunden zu groß sind und nicht heilen.

Die Aussage über die Unerwünschtheit scharfer Ecken gilt für andere, weniger wichtige Zweige. Dort sind Fehler in genau gleichem Maße möglich, obwohl sie keinen so großen Schaden anrichten können wie Brüche von Skelettästen.

Rindenschaden

Bei Schäden an der Rinde können Wunden durch Sonnenbrand, Erfrierungen und Schäden durch Mäuse und Hasen auftreten. Keine der unbedeutendsten Wunden sollte nachlässig genommen werden, da jede von ihnen zu einem echten Tor für Infektionen werden kann. Und es ist durchaus möglich, dass diese Infektion in Zukunft zum Verlust des Baumes führt. Dies gilt insbesondere auch für Apfelbäume auf niedrig wachsenden Wurzelstöcken, die anfälliger für so schreckliche Krankheiten wie Schwarzkrebs sind. Daher ist es notwendig, die Schnitte während des Schnittvorgangs sofort mit Gartenpech zu bedecken und alles Mögliche zu tun, damit der Baum keine zusätzlichen Wunden durch Frostlöcher, Verbrennungen oder die zerstörerischen Folgen der Winterinvasion von Mäusen aufweist.

Hasenwunden haben ein geringeres Volumen, können aber auch viele gute Äste verderben.

Denken Sie daran, dass es lange dauert, Wunden zu heilen (manchmal viele Jahre) und mit sehr unterschiedlichem Erfolg, insbesondere bei älteren und geschwächten Bäumen. Es ist viel einfacher, das Auftreten von Wunden zu vermeiden, und es ist notwendig, Bäume ab dem ersten Lebensjahr vor Wunden zu schützen, denn selbst dann, wenn Sie die Sicherheitsmaßnahmen vergessen, können Sie sie mit schweren Verbrennungen "belohnen", die dann auftreten für den Rest Ihres Lebens behandelt werden.


Wie vermeide ich Verletzungen?

Um Wunden durch Erfrierungen und Sonnenbrand zu vermeiden, müssen Sie die folgenden einfachen Regeln befolgen:

1. Bei jungen Bäumen (in den ersten Lebensjahren) ist es schwach, die Stämme mit gewöhnlichen medizinischen Bandagen zu umwickeln. Das Wickeln kann zu jeder Zeit des Sommers oder Herbstes erfolgen (Hauptsache, diese Arbeit wird bis zum Spätherbst erledigt). Haben Sie keine Angst, es gibt keine Bandagen am Stamm, aber Ihre Pflanzen werden zuverlässig geschützt. Im Gegensatz zum Tünchen waschen sich die Bandagen nicht mit der Zeit ab, und normalerweise reicht es aus, diesen Vorgang alle zwei Jahre durchzuführen. Es ist sehr bequem. Für erwachsene Apfelbäume mit ihren dicken Stämmen kann diese Option im Hinblick auf die Kosten für Bandagen recht teuer sein. Daher müssen Sie im Laufe der Zeit auf Tünchen umsteigen, obwohl die Verwendung von Bandagen bequemer, einfacher und praktischer ist.

2. Führen Sie bei erwachsenen Bäumen regelmäßig Spätherbst-Tünche von Baumstämmen und Basen von Skelettzweigen mit der Zusammensetzung durch: 10 Liter Wasser, 2,5 kg Branntkalk, 1 kg Ton und 03 kg Kupfersulfat. Sie können dieser Zusammensetzung 20 g erhitzten Holzleim zur Haftung hinzufügen.

Um das Eindringen von Mäusen zu vermeiden, reicht es aus, die Stämme im Spätherbst mit Fichtenzweigen zu binden, was für relativ junge Bäume wichtiger ist (wie die Praxis zeigt, ziehen Apfelbäume über 25 bis 30 Jahre keine Mäuse mehr an). Der Gurt sollte sehr dick und stachelig sein. Nur in diesem Fall kann es als Barriere für gefräßige Kreaturen dienen. Gleichzeitig sollte es keine Lücken zwischen dem Stamm und den Fichtenästen geben, da die Maus leicht durch kleinste Lücken eindringen und ihre "schmutzige Tat" vollbringen kann.

Sie müssen besonders vorsichtig mit dem oberen und unteren Teil des Gurtzeugs sein. Im unteren Teil sollten Fichtenzweige mit feuchter Erde bestreut werden. Nach dem Einsetzen des Frosts gefrieren sie fest im Boden und lassen keine Mäuse durch. Im oberen Teil sollte der Gurt idealerweise gegen den Kofferraum gedrückt werden.

Um zu verhindern, dass die Hasen Ihren Bereich umgehen, können Sie am Ende des Winters glänzende schwarze Gegenstände an die Zweige hängen, vor denen Hasen Angst haben, z. B. alte Magnetplatten (5,4-Zoll-Disketten), die zuvor aus Behältern entfernt wurden.

Behandlung von Wunden

Alle Wunden werden mit einem Gartenmesser zu gesundem Holz gereinigt und mit Gartenvar bedeckt. Große Wunden (oft nach der Arbeit von Mäusen) werden mit Sackleinen zusammengebunden und dann mit zusätzlichem Film bedeckt. Normalerweise halten sie eine solche Krawatte, bis es nächstes Jahr passiert - und länger, wenn die Wunde nicht gut heilt, wird sie nur periodisch geschwächt.

Flache Sonnenbrände können durch Furchen der Rinde behandelt werden. Diese Operation wird im Mai nach dem Knospenbruch durchgeführt. Mit dem Ende eines Gartenmessers werden Längsrillen in einem Abstand von 2 cm voneinander und 5 cm über und unter dem beschädigten Bereich in das Holz geschnitten. Solche Schnitte in der Kortikalis fördern die aktive Teilung von Kambiumzellen, die Wiederherstellung des Saftflusses und eine schnellere Wundheilung.

Bei der Behandlung großer und schlecht heilender Wunden ist es nicht schlecht, diese zuerst mit einer Kupfersulfatlösung (300 g Kupfersulfat pro 10 Liter Wasser) zu desinfizieren, bevor sie mit Gartenlack aufgetragen werden. Waschen Sie sie einfach einmal mit dieser Zusammensetzung und Lassen Sie sie ein wenig trocknen (für 20-30 Minuten).

Bis zu einem gewissen Grad stimuliert es die Wundheilung und desinfiziert auch seinen gemeinen Gartensauerampfer. Nachdem Sie die Blätter gepflückt haben (sie müssen ein wenig in Ihren Händen zerknittert werden, damit die Blätter Saft geben), sollten Sie die Wundoberfläche vorsichtig abwischen und frische und auch zerknitterte Sauerampferblätter darauf auftragen. Binden und mit Sackleinen schließen. Entfernen Sie nach einem Tag die beiden und wiederholen Sie genau den gleichen Vorgang 1-2 Mal mehr. Decken Sie danach die Wunde mit Pech ab.

Svetlana Shlyakhtina,

Jekaterinburg Stadt

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Apfelbaumkrebs:

Leider ist es fast unmöglich, solche Krankheiten zu heilen, und in der Regel stirbt der Baum. Infolge dieser Krankheit des Apfelbaums verrottet er fast vollständig von innen. Die Ursachen des Auftretens sind unterschiedlich, aber Gärtner unterscheiden die häufigsten:

  • Längere Perioden abnormaler Kälte oder Hitze
  • Falsches Trimmen, zu grob und keine Nachbearbeitung

Zuerst ist der Stamm oder die stärksten Zweige betroffen, dann breitet sich der Krebs in der Pflanze aus und stirbt danach ab. Die Hauptsymptome von häufigem Apfelkrebs sind die folgenden:

  1. Risse im Stamm und große Äste
  2. Atypische Wucherungen treten auf
  3. Die Zweige beginnen abzusterben.

Wie man etwas vorbeugt:

  • Achten Sie gut darauf und beschneiden Sie gemäß den Regeln, behandeln Sie die beschädigten Stellen mit Gartenlack, ohne Kolophonium und trocknendes Öl in der Zusammensetzung
  • Entfernen Sie Äste mit krebsartigen Manifestationen
  • Rinde in der Nähe der betroffenen Stellen entfernen
  • Regelmäßige antiseptische Behandlung.


Warum trocknen einzelne Zweige an einem Apfelbaum und was tun, um den Baum zu heilen?

Es gibt mehrere Gründe, warum ein Apfelbaum im Sommer trocknen kann. Gärtner stehen oft vor einem solchen Problem, wenn die grüne Krone plötzlich gelb und trocken wird. Wenn Sie die Ursache nicht rechtzeitig herausfinden und keine Maßnahmen ergreifen, kann der Baum sterben. Zu den wichtigsten nachteiligen Faktoren zählen Schädlinge und Krankheiten, Nährstoffmangel im Boden, Mangel oder Überschuss an Feuchtigkeit.

Die Hauptgründe für das Austrocknen des Apfelbaums

Das Verwelken und Trocknen von Blättern mit Zweigen an einem Apfelbaum kann aus vielen Gründen auftreten. Die wichtigsten nachteiligen Faktoren sind:

  • unsachgemäße Pflege und Verletzung landwirtschaftlicher Praktiken
  • Schädlingsbefall
  • Infektion mit verschiedenen Infektionen
  • Mangel an Spurenelementen im Boden (Mangel an Düngung).

Der Baum kann nicht schnell austrocknen. Dies geschieht über mehrere Jahreszeiten, sodass rücksichtsvolle Gärtner den Baum retten können, indem sie die Ursache identifizieren und geeignete Maßnahmen ergreifen.

Setzlinge

Oft beginnen die Zweige und Blätter eines jungen Apfelbaums zu trocknen und fallen ab. Dies kann aus folgenden Gründen geschehen:

  • Boden, der nicht für das Wachstum eines Apfelbaums geeignet ist, führt dazu, dass die Blätter verdorren, austrocknen und abfallen. Pflanzen Sie keine Bäume in den Boden mit einer großen Menge kleiner Steine. Die Zusammensetzung von Ton und sandigem Boden ist schlecht geeignet.
  • Setzlinge können aufgrund der schlechten Nachbarschaft sterben. Das Wurzelsystem anderer Pflanzen lässt die Wurzeln des Apfelbaums nicht entstehen.
  • Es ist unbedingt erforderlich, den Zeitpunkt des Pflanzens der Sämlinge zu beachten. Das Pflanzen erfolgt im Frühjahr und Herbst in vorbereiteten Böden. Gepflanzte Bäume entwickeln sich im Sommer oft nicht weiter.
  • Das Laub des Sämlings reagiert auf heißes Wetter. Daher wird trockene, heiße Luft im Sommer zur Ursache für Laubabfälle.

Die Triebe eines neu gepflanzten Sämlings können aufgrund mangelnder oder übermäßiger Feuchtigkeit sowie unsachgemäßer Fütterung austrocknen.

Junge Bäume trocknen aus

Wenn ein junger Apfelbaum, der noch keine 5 Jahre alt geworden ist, zu trocknen begonnen hat, müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden. Sie sind am anfälligsten für schädliche Umweltfaktoren und unsachgemäße Pflege:

  • Bei jungen Bäumen ist das Wurzelsystem bereits ausreichend ausgebildet, was sich über große Entfernungen ausbreitet. Wenn das Grundwasser dicht unter der Erde fließt, wird die Sauerstoffversorgung unterbrochen und es kommt auch zu Wurzelverfall. Der Baum hört auf zu wachsen, wirft sein Laub ab und die Anzahl der Ernten wird erheblich reduziert.
  • Wenn Sie den jungen Apfelbaum nicht regelmäßig ausdünnen und lockern, können einige Unkräuter und Gräser seine Entwicklung beeinträchtigen.
  • Eine unsachgemäße Behandlung mit Schädlings- und Krankheitsbekämpfungsmitteln kann zu Verbrennungen führen. Ihre übermäßige Verwendung oder Nichteinhaltung der Anteile während der Verdünnung der Lösung führt dazu, dass Blätter, Rinde und Triebe beschädigt werden.

Junge, unreife Bäume sterben häufig an den Folgen verschiedener Schädlinge und an Infektionen mit Krankheiten. Junge Wurzeln fressen oft Käferlarven.

Reife Obstbäume

Auch Apfelbäume, die seit vielen Jahren eine reiche Ernte bringen, können plötzlich austrocknen und absterben. Dafür gibt es mehrere Gründe:

  • zu kalter Winter und Bäume, die nicht für die Überwinterung vorbereitet sind (die Stämme sind für den Winter eingewickelt, damit sich keine Risse bilden)
  • Aufgrund der Nähe zu anderen Erwachsenen, starken Obstbäumen, erhält der Apfelbaum keine Nährstoffe und die Krone trocknet aus
  • Ein unsachgemäßes Beschneiden der Zweige führt zu einer Schwächung des Apfelbaums. Wenn Sie die Schnittstelle nicht bearbeiten, steigt das Risiko, dass Krankheiten auftreten
  • Um geimpft zu werden, sind Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich, daher führt ein falsch durchgeführtes Verfahren auch zum Trocknen.

Bei den reifsten Apfelbäumen auf dem Gelände nimmt die Immunität ab und sie schwächen sich ab. Daher werden sie häufiger als andere von Schädlingen befallen und mit Infektionskrankheiten infiziert.

Einfluss von Hitze und Trockenheit im Sommer auf einen Apfelbaum

Der Grund für das Austrocknen der Kultur können klimatische Bedingungen sein. Besonders häufig tritt das Problem in den südlichen Regionen auf, wenn die Lufttemperatur im Juni oder Juli höher als +30 Grad ist. Heiße Luft und direktes Sonnenlicht tragen zur schnellen Verdunstung von Feuchtigkeit von der Oberfläche der Blätter bei und beginnen zu trocknen.

Charakteristische Zeichen

Anzeichen des Austrocknens verschiedener Teile des Apfelbaums zeigen sich auf unterschiedliche Weise. Nur die Blätter eines Teils des Baumes oder nur die Spitze können austrocknen.Die Gründe können mit ungünstigen klimatischen Bedingungen, unsachgemäßer Pflege, Krankheiten und Schädlingen verbunden sein.

Auf den Blättern

Bei unsachgemäßer Pflege trocknen Äste und Blätter nur auf einer Seite des Baumes aus. Dies geschieht aufgrund des Mangels an rechtzeitiger Düngung, der Pflanzung kräftiger Sträucher neben dem Baum, ohne den Boden um den Stamm herum zu lockern und zu jäten. Die Blattränder beginnen zu trocknen, es erscheinen gelbe Flecken.

Auf den Zweigen

Die Spitzen der Äste des Apfelbaums trocknen aufgrund von Wurzelschäden, Infektionen mit Krankheiten, übermäßiger Staunässe im Boden oder unsachgemäßer Veredelung aus. Junge Zweige beginnen von oben zu trocknen. Der Grund kann ein Mangel an Kalium im Boden sein.

Wenn nur einzelne Äste absterben und die Blätterränder trocknen, fließt das Grundwasser in der Nähe. Wurzeln, die das Wasser erreicht haben, beginnen zu faulen. Dadurch trocknen Äste und Blätter aus.

Auf dem Kofferraum

In den meisten Fällen beginnen Stamm und Rinde infolge einer Pilzinfektion oder eines schwarzen Krebses am Baum auszutrocknen. Die Rinde verdunkelt sich, es treten Wucherungen auf, sie lässt sich leicht abtrennen und legt den Stamm frei.

Auf Blumen

Während der Blüte des Apfelbaums können Probleme auftreten. Blumen trocknen aus und fallen am häufigsten infolge von Krankheit oder Mangel an mineralischen Bestandteilen. Sobald die Knospen erscheinen, wird daher empfohlen, mit Präparaten wie "Zirkon", "Epin" zu sprühen. Wenn die Blüten blühen, werden sie mit den Zubereitungen "Bud", "Ovary" besprüht.

Auf den Früchten

Wenn die Zweige mit den Äpfeln trocknen, ist die Ursache mit einer Krankheit verbunden. Meistens ist es Braunfäule. Auf den Früchten erscheinen braune Flecken, die sich schnell ausbreiten. Äpfel trocknen aus und fallen ab, bevor sie ihre volle Reife erreichen.

Antitrocknungsmittel

Die Maßnahmen zur Rettung eines kranken Baumes hängen von den Gründen ab, die zur Vergilbung und Austrocknung der Krone geführt haben. Es ist möglich, die Kultur mit Lösungen zu retten, die auf der Grundlage gekaufter Medikamente oder Volksheilmittel hergestellt wurden.

Apfelkrankheit im Zusammenhang

Wenn der Apfelbaum von Schädlingen befallen wurde oder krank ist, gibt es neben dem Austrocknen der Blätter und Zweige noch andere Anzeichen:

  • Zytosporose ist eine häufige Krankheit, die in den meisten Fällen alte Apfelbäume betrifft. Die Rinde und die Zweige trocknen aus, am Stamm und an den Früchten bilden sich dunkle Wucherungen.
  • Schwarzkrebs ist schwer zu behandeln. Der Kampf liegt in der rechtzeitigen Entfernung kranker Äste. Auf den Blättern erscheinen schwarze Flecken und Streifen. Nach einer Weile trocknen ganze Zweige aus.
  • Schorf verursacht braune Flecken auf den Blättern. Mit fortschreitender Krankheit trocknen die Blätter aus und fallen ab.
  • Mehltau erscheint als grauweiße Blüte auf den Knospen und Blättern des Baumes. Eine Pilzkrankheit, die während der Blüte auftritt, führt zum Fall von Blumen und Eierstöcken.

Die Mittel zur Bekämpfung von Krankheiten umfassen die Herbstbehandlung mit Kupfersulfat, das jährliche Besprühen von Bäumen mit Bordeaux-Flüssigkeit oder die Zubereitungen "Hom", "Abiga-Peak", "Skor", "Topaz", "Vectra".

Unabhängig von Krankheit

Achten Sie darauf, eine Obsternte mit der richtigen Pflege bereitzustellen:

  • Wenn der Boden übermäßig feucht ist, ist es besser, den Baum an einen anderen Ort zu verpflanzen oder den Boden abzulassen.
  • Mit einem Mangel an Feuchtigkeit an trockenen, heißen Tagen wird eine regelmäßige und reichliche Bewässerung durchgeführt.
  • Jäten und lockern Sie regelmäßig den Boden um jeden Obstbaum.

Wenn die Ursache für das Austrocknen des Baumes keine Krankheit ist, ist es einfacher, mit dem Problem umzugehen:

  • Wenn der Baum nach dem Winter aufgrund des Gefrierens austrocknet, wird empfohlen, ihn mit warmem Wasser und zusätzlichen Nährstoffen zu bewässern.
  • Wenn unterirdische Gewässer den gesamten Standort durchqueren und es keine Möglichkeit gibt, Sämlinge zu verpflanzen, ist es notwendig, eine kleine Baumgröße zu erhalten. Das Wurzelsystem wird keine starke Belastung spüren und der Apfelbaum wird sich weiterentwickeln.
  • Heteroauxin-Lösung hilft, Wunden nach dem Beschneiden zu heilen.
  • Ein mehrjähriger Baum trocknet aus natürlichen Gründen, um die Lebensdauer eines Apfelbaums zu verlängern. Das Füttern und Entfernen alter, trockener Zweige hilft.

Vorbehaltlich aller agrotechnischen Techniken ist es möglich, die Kultur schnell wiederherzustellen. Wenn die Ursache nicht rechtzeitig beseitigt wird, nehmen Qualität und Quantität der Ernte ab.

Wann sollen Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden?

Der Kampf gegen das Trocknen beginnt unmittelbar nach dem Erkennen des Problems, um den vollständigen Tod der Kultur zu verhindern. Die Verlangsamung führt zu einer Abnahme des Ertrags und zum Tod des Obstbaums.

Zeitliche Koordinierung

Die Verarbeitung der Bäume beginnt im März und dauert bis zum Spätherbst:

  • Im Frühjahr werden Bäume verarbeitet, um das Auftreten von Schädlingen und Krankheiten zu verhindern. Orte werden nach dem Beschneiden alter und kranker Zweige bearbeitet.
  • Im Sommer organisieren sie die korrekte Verarbeitung des Bodens mit Dünger und Feuchtigkeit.
  • Im Herbst wird ein Obstbaum für die Überwinterung vorbereitet.

Keiner der Schritte in der Pflanzenpflege sollte übersehen werden. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit des Austrocknens an verschiedenen Stellen des Baumes.

Verarbeitungstechnik

In den meisten Fällen führen Krankheiten und Schädlinge dazu, dass der Baum austrocknet. Die Verarbeitung von Apfelbäumen erfolgt nach einem bestimmten Schema, das ein Überangebot an Pestiziden nicht zulässt:

  • Bevor die Knospen anschwellen, wird das erste Sprühen mit einer Harnstofflösung durchgeführt, um die Schädlinge im Winterschlaf loszuwerden.
  • Um die Knospen vor Schädlingen zu schützen, wird die Behandlung mit Medikamenten wie "Skor", "Horus", Bordeaux-Flüssigkeit durchgeführt.
  • Nach der Blüte wird mit Präparaten wie "Marschall", "Nurel", "Neoron" besprüht. Wenn die Behandlung zu prophylaktischen Zwecken durchgeführt wird, wird die Lösung unter Verwendung weniger sicherer Arzneimittel hergestellt: Fitoverm, Barrier, Aktofit.
  • Im Sommer reicht es aus, Düngemittel aufzutragen, wodurch die Beständigkeit der Kultur gegen viele ungünstige Faktoren erhöht wird.
  • Im Herbst wird präventiv mit dem Medikament "Skor" oder Bordeaux-Flüssigkeit gesprüht.

Im Sommer, wenn die Reifung der Früchte beginnt, ist es unmöglich, chemische Präparate zu verwenden.

Rechtzeitige Bewässerung und Düngung

Zur Befruchtung werden um den Apfelbaum 6 cm tiefe Gruben angelegt, in die Nährstoffe eingelegt werden. Im Juli ist es besser, Stickstoff und im August Phosphor und Kalium zu verwenden.

Frischer Mist kann nicht als Dünger verwendet werden. Es ist sinnvoller, die Komponente in einem Eimer Wasser zu verdünnen und die resultierende Lösung über den Boden um den Stamm herum zu gießen. Um die Vorteile zu erhöhen, wird der Lösung Superphosphat zugesetzt.

Um das Land um den Apfelbaum herum zu kultivieren, benötigen Sie nur festes, warmes Wasser. Die erste Bewässerung erfolgt unmittelbar nach der Blüte, dann während der Fruchtbildung. Die letzte Bewässerung erfolgt Ende August. Nach jedem Gießen wird empfohlen, den Boden zu lockern.

Prophylaxe

Prävention besteht in der Einhaltung der Regeln für die Pflege einer Obsternte:

  • Abgefallene Blätter und geschnittene Zweige sollten von der Baustelle entfernt oder verbrannt werden. Sie können nicht als Mulch verwendet werden.
  • Nach dem Zuschneiden wird der Schnitt mit speziellen Lösungen bearbeitet.
  • Besonderes Augenmerk wird auf die Vorbereitung des Apfelbaums für den Winter gelegt. Der Boden um den Stamm wird gemulcht und der Stamm selbst ist bedeckt. Nachdem der Schnee gefallen ist, bildet sich am Stamm eine große Schneeverwehung.
  • Die Befruchtung erfolgt regelmäßig.
  • Im Frühjahr werden zwei Fungizidbehandlungen durchgeführt.

Volksheilmittel, die bei der Pflege eines Apfelbaums verwendet werden, sind sicher und wirksam, insbesondere zu vorbeugenden Zwecken. Daher müssen vorbeugende Empfehlungen befolgt werden, um die Entwicklung von Problemen zu verhindern.


Apfelpilz - Schorf

Dieser Pilz befällt hauptsächlich Apfel- und Birnenbäume. Die Krankheit wird durch Sporen mit Hilfe von Wassertropfen übertragen. Die idealen Bedingungen für die Verteilung sind ein regnerischer, anhaltender Frühling.

Die Hauptzeichen der Krankheit sind olivbraune Blüten auf den Blättern. Später erscheinen dunkelgraue Flecken und viele Risse auf der Frucht. Durch sie können alle Arten von Infektionen eindringen, die zum Verrotten des Fötus führen. Da der Pilz die Blattstiele infiziert, zerbröckeln sie nach einer Weile, aber der Parasit zerstört den Entwicklungsmechanismus nicht - die Photosynthese und der infizierte Baum wachsen weiter, was der Pilz verwendet.

Der Kampf gegen Krankheiten von Apfelbäumen, einschließlich Schorf, beginnt zunächst mit vorbeugenden Maßnahmen im Herbst - Ernte von Laub, getrockneten Früchten und Zweigen. Im Frühjahr vor der Blüte empfiehlt es sich, das Biofungizid "Fitosporin M" oder Bordeaux-Flüssigkeit zu verwenden.

Verwenden Sie zur Bekämpfung von Schorf die Fungizide "Gamair", "Horus", "Fitolavin". Das Sprühen erfolgt sowohl vor als auch nach der Blüte.

Mineraldünger haben sich gegen den Pilz bewährt, und diese Methode kann gleichzeitig auch die Blattfütterung sein. Zur Behandlung werden Lösungen von 15% Kaliumsalz, 10% Ammoniumnitrat, 15% Kaliumnitrat und 10% hochkonzentriertem Ammoniumsulfat verwendet. Sie können auch zur vorbeugenden Wartung verwendet werden, in diesem Fall muss jedoch die Konzentration verringert werden.


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Die Gründe für den Tod von Obstbäumen können sehr unterschiedlich sein. Um Bäume zu retten und einen neuen Obstgarten zu bilden, ist es sehr wichtig herauszufinden, was genau schlecht wächst, keine Früchte trägt, verdorrt oder stirbt oder ein bestimmter Gartenbaum stirbt.

Die Haupttodesursachen für Apfel, Birne, Pflaume, Kirsche, Süßkirsche, Kirschpflaume und Aprikose

Vertiefung des Wurzelkragens

Die Vertiefung des Wurzelkragens ist die häufigste Ursache für Unterdrückung und Tod von Obstbäumen.

Der Wurzelkragen ist der Ort des Übergangs vom unterirdischen Teil der Pflanze (Wurzeln) zu ihrem oberirdischen Teil (Stamm). Wenn sich herausstellt, dass sich der Wurzelkragen unter der Erde befindet, unter Wasser oder unter einer Schicht verrottender Pflanzenreste, beginnen sich darin Verfallsprozesse zu entwickeln, und der Baum verdorrt und stirbt sehr schnell.

Am häufigsten tritt die Vertiefung des Wurzelkragens als Folge einer unsachgemäßen Pflanzung von Sämlingen auf. Sie werden entweder sofort in den Boden eingegraben oder an einem abgesenkten Ort gepflanzt oder ohne Berücksichtigung des möglichen Absinkens des Bodens gepflanzt. Infolgedessen befindet sich der Wurzelkragen nach einer Weile im Boden oder unter Wasser und der Baum verdorrt.

Außerdem kommt es häufig zu einer Verrottung des Wurzelkragens aufgrund einer reichlichen Isolierung des Wurzelsystems der Bäume für den Winter und einer vorzeitigen Entfernung der Isolationsschicht im Frühjahr. Der gleiche Effekt wird in Gebieten mit regelmäßiger Frühjahrshochwasser beobachtet.

Der schwierigste Fall sind schließlich die schweren sumpfigen Böden, auf denen selbst reife, richtig gepflanzte Obstbäume allmählich in den Boden aufgenommen werden können.

Um den Tod eines Baumes infolge der Vertiefung des Wurzelkragens zu verhindern, wird zunächst das korrekte Pflanzen von Sämlingen ermöglicht. Alle Bäume müssen bodenbündig und in regelmäßig beheizten Gebieten und Gebieten mit schweren sumpfigen Böden auf künstlichen Hügeln (Hügeln) gepflanzt werden. Beim Pflanzen ist es notwendig, den Boden in der Pflanzgrube sorgfältig zu verdichten. Das Pflanzen von Apfelbäumen und Birnen in Gruben und abgesenkten Stellen ist nicht akzeptabel.

Für den Winter ist es ratsam, die irdene Bewässerungswalze um den Baum herum zu entfernen. Wenn das Wurzelsystem des Obstbaums für den Winter isoliert war, sollte der Schutz im Frühjahr rechtzeitig entfernt werden. Die Stagnation des Schmelzwassers auf der Baustelle sollte durch die Anordnung von Entwässerungssystemen behoben werden. In besonders schwierigen Fällen können Obstbäume mit Schaufeln und Metallbrechstangen aus dem Boden gezogen werden.

Grundwasser schließen

Nahes Grundwasser ist nach der Vertiefung des Wurzelkragens die zweithäufigste Todesursache bei Obstbäumen. In diesem Fall wachsen die Bäume in der Regel normal und entwickeln sich bis zu einem bestimmten Alter. Wenn sie dann eine bestimmte Höhe und Größe erreichen, verdorren sie schnell und sterben ab. Der Grund für den Tod ist, dass das Wurzelsystem reifer Bäume in das Grundwasser gelangt, was die Atmung und das normale Wachstum beeinträchtigt. Darüber hinaus enthält das Grundwasser häufig übermäßige Mengen an pflanzenschädlichen Substanzen (z. B. Eisen).

In der Region Moskau befinden sich viele Vororte in Gebieten mit einem engen Grundwasservorkommen. Ein sicheres Zeichen für solche Standorte ist das Fehlen alter hoher Obst- und Zierbäume in den Nachbarn und in der Umgebung sowie das tiefe Vorkommen von Trinkwasser (Tiefbrunnen) und stehendem Schmelzwasser im Frühjahr. Darüber hinaus kann das Grundwasser beim Graben von Löchern, Gräben oder Bohren kleiner Brunnen identifiziert werden.

Es kann ziemlich schwierig sein, in Gebieten mit dichtem Grundwasservorkommen einen vollwertigen Obstgarten zu schaffen, aber es ist möglich. Zunächst sollten Sie versuchen, den Bereich zu entwässern, indem Sie mindestens um den Umfang herum ein Entwässerungssystem erstellen. Zweitens müssen Obstbaumsorten ausgewählt werden, die auf Zwerg- oder Halbzwergwurzelstöcken gepflanzt und / oder säulenförmige Äpfel und Birnen gepflanzt werden sollen. Sie können auch Äste auf Sträucher (z. B. Apfelbeere oder Irga) pfropfen. Drittens können Sie Sämlinge in speziellen Behältern über der Bodenoberfläche pflanzen.

Krankheit ist auch eine sehr häufige Ursache für den Tod von Bäumen.

Schwarzer Krebs, Wurzelkrebs, Feuerbrand, Mehltau, Zytosporose und häufiger Krebs - dies ist keine vollständige Liste der Krankheiten von Obstbäumen, die zum Tod von Pflanzen führen können, insbesondere von jungen.

Die Verhinderung der Entwicklung von Krankheiten und der Tod von Obstbäumen ermöglicht die Beschaffung von hochwertigem, gesundem Pflanzenmaterial, die rechtzeitige Erkennung und ordnungsgemäße Behandlung gefährlicher Krankheitsherde sowie vorbeugende Maßnahmen und die vollständige Pflege des Gartens (Beschneiden, Gießen) , düngen, Blattfütterung, Sprühen gegen Krankheiten und Schädlinge, Entfernen der Rinde, Tünchen, Behandeln von Wunden, Verschließen der Mulden, Installieren von Fanggürteln, Pflegen von Baumstämmen, Reinigen des Gartens).

Nagetiere wie Hasen, Mäuse und Maulwürfe verursachen häufig den Tod junger Sämlinge von Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, Kirsch- und anderen Obstbäumen.

Im Winter nagen Hasen oft an der Rinde junger Bäume, was zum frühen Tod von Pflanzen führt. Dieses Problem ist besonders relevant für Gebiete, die an Waldgebiete grenzen.

Eine zuverlässige Umzäunung des Geländes um den Umfang (ein Zaun ohne Schlupflöcher) sowie der Schutz junger Sämlinge für den Winter mit Fichtenzweigen oder das Umwickeln der Stämme und unteren Äste mit Vliesmaterial tragen zum Schutz vor Hasen und Mäusen bei.

Maulwürfe und Spitzmäuse schädigen im Sommer das Wurzelsystem der Bäume. Sie können Maulwürfe loswerden, indem Sie sie mit Geruchssubstanzen oder Vibrationen (Geräuschen) abschrecken, sie fangen und zerstören oder indem Sie einen zuverlässigen Zaun installieren, der sich entlang des Grundstücks in den Boden eingegraben hat.

Mechanischer Schaden

Sehr oft führen schwere mechanische Schäden zum Tod von Obstbäumen. Um versehentliche Schäden an Gartenpflanzen zu vermeiden, sollten grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden: Bäume während des Baus mit Abdeckungen schützen, Stämme mit besonderer Sorgfalt mit einem Trimmer abmähen, Äste entfernen, die den Durchgang behindern, oder, falls erforderlich, kleine Bäume von Hunden umzäunen.

Sämlinge einiger besonders thermophiler Arten und Obstbaumsorten, insbesondere Säulenäpfel und Birnen, können bei ausreichender Schneedecke durch Frost schwer beschädigt werden.

Das Pflanzen resistenter lokaler Sorten und das Abdecken von Stämmen für den Winter verhindert das Einfrieren der Bäume. Darüber hinaus tragen die Bewässerung mit Wasser im Herbst, das Beschneiden im Herbst sowie die Anwendung von Phosphor- und Kaliumdüngern dazu bei, die Winterhärte von Pflanzen zu erhöhen.

Zusätzlich zu den oben genannten Hauptgründen kann der Tod von Obstbäumen, obwohl selten, auch zu folgenden Folgen führen: toxische Vergiftungen (Öl, Benzin, Herbizide, Düngemittel in um ein Vielfaches höheren Dosen), Massenreproduktion von Schädlingen, große Frostrisse und Sonnenbrand, Dürre und übermäßige Staunässe, Überkonsolidierung des Bodens, starker Wind (Hurrikan).


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Es gibt viele verschiedene Behandlungen für Nosemkrankheiten bei Bienen. Erwägen Sie die Renovierung von Bienenstöcken.

Desinfektion und Bemalung des Bienenstocks

Nach dem ersten Flug müssen die Bienen in desinfizierten Häusern untergebracht werden. Und mit den Infizierten müssen Sie eine Reihe von vorbeugenden Arbeiten durchführen:

  • antiseptische Behandlung
  • Extraktion aller Futtermittel (es enthält Krankheitsüberträger)
  • Beseitigung aller infizierten Bienenköniginnen

Die Desinfektion erfolgt in folgender Reihenfolge:

  • Der Bienenstock muss von Wachs und Propolis gereinigt werden
  • Mischen Sie ein Glas "Weiß" mit einem Eimer Wasser und verarbeiten Sie jeden Abschnitt des Bienenstocks gründlich, lassen Sie ihn eine Stunde lang stehen und spülen Sie ihn dann gut aus


Die Hauptursachen für den Absterben von Pflanzen

Mit dem Winter sind vier Faktoren verbunden, die sich nachteilig auf die Pflanzen auswirken. Sie können bedingt als "vier" vy- "bezeichnet werden: Ausbeulen, Einfrieren, Einweichen und Dämpfen. Es ist wichtig, rechtzeitig festzustellen, aus welchem ​​Grund die Pflanzen an Ihrem Standort absterben, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Die Ausbuchtung tritt im Spätherbst und im frühen Frühling auf. Es wird besonders häufig bei zu spät gepflanzten Pflanzen beobachtet, die im Winter keine Zeit hatten, gut zu wurzeln.

Die Ursache für die Ausbeulung ist Frost, der sich mit dem Auftauen abwechselt. Die Oberflächenschicht des Bodens gefriert, das Wasser dehnt sich aus und die Pflanzen werden von einer Eiskruste angehoben.

Mit einem Tauwetter schmilzt das Eis und die Pflanze bleibt über dem Boden. Bei häufigem Frost mit Auftauen scheint die Pflanze leicht aus dem Boden gestreckt zu sein.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um dieses Phänomen zu vermeiden.
• Pflanzen Sie Pflanzen im August und noch besser im Frühjahr, dann haben sie Zeit, lange vor dem Frost Wurzeln zu schlagen.
• Wenn die Pflanze dem Hügeln standhält, ist es besser, einen Winterschutz zu schaffen, indem Sie einen 10-15 cm hohen Hügel aus trockenem Torf oder Erde über die Pflanze streuen.
• Arbeiten Sie an der Struktur des Bodens. Je mehr grobe Verunreinigungen darin sind, desto weniger Ausbeulungen. Je mehr Partikel mit kleinem Durchmesser vorhanden sind, desto größer ist die Ausbeulung.
• Denken Sie daran, dass das Ausbeulen kein Problem ist, wenn Sie tief sitzen. Zwiebelpflanzen leiden also nie unter Ausbeulung.
• Stecklinge schräg pflanzen, um den Ausbeulungseffekt zu verringern.

Einfrieren ist der Tod durch niedrige Temperaturen. Es kommt häufig bei thermophilen Pflanzen vor. Zuallererst sterben die oberen Teile der Pflanze ab, und was unter der Erde übrig bleibt, ist normalerweise lebensfähiger. Pflanzen gefrieren besonders oft, wenn sie keine Schneedecke haben.

Es gibt mehrere Gründe: das Abblasen von Schnee durch starken Wind, häufiges Auftauen im Wechsel mit Frost. Zu alte Klumpen alpiner Pflanzen (grau-bläuliche Nelke, alpine und italienische Astern, Karpatenglocke) können leicht gefrieren.

In schwach winterharten Schwertlilien gefrieren Blütenknospen, in Incarville stirbt der obere Teil der Wurzel mit Knospen usw. Hauptsache, die Pflanze ist von oben betroffen. Um ein Einfrieren der Pflanzen zu verhindern, empfehlen wir folgende Maßnahmen.
• Schneerückhaltung. Installieren Sie vertikale Schutzschilde, die Schnee ansammeln. Schützen Sie Ihre Blumenplantagen vor den vorherrschenden Winterwinden, indem Sie winterharte Bäume und Sträucher an den Flügeln pflanzen. Decken Sie im Winter die kahlen Bereiche des Steingartens mit Schnee ab.
• Winterschutz ist für viele Pflanzen unerlässlich. Für Buchsbaumholz reicht es also aus, eine dichte Sperrholzkiste über der Pflanze anzubringen. Für Schwertlilien südlichen Ursprungs wird ein Schutz aus Torf- oder Fichtenzweigen verwendet.

Das Einweichen erfolgt im frühen Frühjahr während der Schneeschmelze. Der Hauptfaktor ist der Grundwasserspiegel. Das Einweichen beschädigt die Pflanze von unten. Für Pflanzen ist es besonders ungünstig, wenn der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens mit einer erhöhten Temperatur verbunden ist.

Große Zwiebeln leiden oft unter Einweichen, die in großen Tiefen gepflanzt werden müssen. Es ist sehr schwer zu vermeiden, nass zu werden.

Dieses Phänomen ist besonders wichtig für einen Steingarten im Flugzeug, und nur Pflanzen der unteren Terrassen können auf dem Hügel leiden.
• Auf lehmigen Flächen ist es sinnvoll, ein System zum Abfließen von Schmelzwasser so anzuordnen, dass es nicht stagniert.
• Versuchen Sie, empfindliche Stauden (insbesondere Zwiebeln) an höheren Stellen zu platzieren. Pflanzen Sie in den unteren Ebenen des Steingartens Pflanzen, die resistent gegen Nässe sind. Durch das Dämpfen werden Pflanzen getötet, wenn Sie sie falsch abdecken oder wenn Sie bei warmem Wetter keine Zeit haben, die Abdeckung zu entfernen.

Der Grund ist, dass sich Pflanzen in einer sauerstofffreien Atmosphäre befinden und ersticken.
• Das Dämpfen bedroht vor allem Pflanzungen, die für den Winter mit Gülle, Stroh, Sägemehl, Blättern und anderen Materialien bedeckt sind, die zusammenbacken können und zum Verfall neigen. Decken Sie niemals Pflanzen damit ab.
• Achten Sie besonders auf Schutzräume mit Plastikfolie: Bei sonnigem Wetter steigt die Temperatur unter der Folie stark an und die Pflanzen erbrechen sich. Eine frühzeitige Frühjahrsbelüftung von Schutzräumen von den Seiten wird dazu beitragen, dies zu vermeiden.

Es ist nur wichtig, den Film rechtzeitig zu entfernen. Die Akklimatisation von Pflanzen an einem neuen Ort wird durch Schädlinge und Krankheiten, die sie betreffen, stark behindert. Gleichzeitig sterben Pflanzen im Sommer und nicht im Herbst-Winter.

Der Tod einer Pflanze kann also auf Krankheiten zurückzuführen sein, die in Ihrer Region häufig auftreten. Die Sibirische Kiefer, die Pinienkerne liefert, ist im europäischen Teil Russlands stark von Rostpilzen betroffen. Der zentralasiatische Eremurus erkrankt an Fusarien, weshalb sie vor allem im feuchten Sommer sterben. Cyclamens sind von Drahtwürmern betroffen.

Der Einsatz vorbeugender Maßnahmen und spezieller Präparate führt nicht immer zu der gewünschten Wirkung, außerdem erkennen die Pflanzenbesitzer oft, wenn es unbrauchbar ist, die Pflanze zu behandeln.

Somit kann das Vorhandensein von Infektionsherden und Schädlingen an der Stelle die Einführung stark hemmen. Zwiebelpflanzen aus den Wüsten Zentralasiens, der Türkei und des iranischen Hochlands sind besonders schmerzhaft für die feuchte kühle Zeit in gemäßigten Breiten.

In Großbritannien (einem Land mit einem besonders regnerischen Sommer) wird empfohlen, spezielle Gewächshäuser zu bauen, um die Alpenpflanzen im Sommer vor Regen zu schützen.

In Russland wird diese Maßnahme noch nicht angewendet, aber warum nicht versuchen? Außerdem fällt im Gewächshaus kein Tau heraus, was für die Entwicklung von Pilzsporen günstig ist.


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